中國7大“世界美食之都”，憑什麼是它們？-發現-漫步新聞-陪你看看

10月31日，泉州入選聯合國教科文

組織“世界美食之都”

至此，中國已有 7 座城市登上這一名單

從海港泉州

到川味成都

順德與潮州的嶺南味

再到澳門的多元混合

揚州與淮安的淮揚傳統——

它們組成了一張中國味覺地圖

中國那麼大，爲什麼是它們？

看得是食物本身，還是背後的地理

歷史與生活方式？

從泉州出發

一起去尋找這7種味道背後的答案

福建·泉州

味道順着航線抵達的城市

泉州，這座剛在2025年10月31日入選“世界美食之都”的城市，並不是第一次站在世界的聚光燈下。早在宋元時期，泉州就是全球最繁華的港口之一，被外商驚歎爲“光明之城”。在古人眼中，福建多山、多丘陵，是“兵家不爭之地”；但當別人把視線停在陸地，泉州卻選擇向海洋張望。

福建省泉州市古城開元寺

泉州灣喇叭狀的深水良港，海牀花崗岩結實穩固，季風一年兩次風向互換，像是大自然爲遠航者預備的航道。北宋設市舶司後，絲綢、瓷器、香料、珠寶從這裏登陸世界，也把世界帶到了泉州。

泉州的街巷裏，商賈與信徒、外鄉人與本地人、滷味香與薰香交織。異域文化與閩南生活彼此作用，也改寫了泉州的味道。

泉州擁有狹長的海岸線

盛產天然良港

圖爲石獅市觀音山的海岸

攝影／Ryan Sze

泉州的“鮮”，從一天的第一口開始。沒有什麼比一碗麪線糊更能代表這座城市。細如髮絲的面線，融進濃稠的豬骨或海鮮高湯，與番薯粉芡融合，入口既軟糯又順滑。再隨手落上蚵仔、滷大腸、排骨、甚至蟶子、魷魚，再撒胡椒與蔥花，海風吹來，連空氣都變得鮮甜。

泉州小喫麪線糊

面線糊旁邊必配一塊酥脆油條，或來幾塊泉州人最驕傲的醋肉——豬瘦肉以永春老醋醃製，外酥裏嫩，醋香回甜。永春醋是宋代遺風，位列四大名醋，卻一直低調留在閩南，它把炸物的油膩化成了清爽。

閩南小喫炸醋肉拼安海菜粿

泉州也是南方隱祕的“麪食大本營”。北方士族南遷，把小麥和喫麪的習慣帶到閩地；而海上絲路，又讓更多異域味道湧入泉州的鍋碗瓢盆。

比如遍佈街巷的泉州牛排，以牛肋排配姜、八角、中草藥再與南洋咖喱燉煮的“閩南牛排”，既有咖喱的異域香料，也有紅燒的中國式底味。海路帶來的沙爹，被泉州人改成沙茶醬，最終成爲閩南風味的靈魂......2016年，泉州小喫製作技藝(牛肉食品)，就已被列入泉州市市級非物質文化遺產之一。

別具泉州風味的牛排

泉州的美食從不端着，它既不講儀式，也不追求“精緻”。薑母鴨用老薑燉番鴨，姜香滲進鴨肉每一寸紋理，像冬天裏最熱的一碗慰藉。許多人“望而生畏”的土筍凍，晶瑩剔透的凍裏藏着海蚯蚓，卻鮮脆如筍、彈潤似果凍，一口下去，海味純淨直擊味蕾，是泉州人對海洋饋贈的勇敢接納。

泉州特色美食薑母鴨

走在泉州古城，你會發現：美食與信仰就隔着一條巷子。開元寺旁的裴巷，有鬆軟彈牙的滿煎糕；天后宮邊上，一碗冰涼的四果湯能消去暑氣。宗教的莊重與小喫的熱氣，在這裏並行不悖。

泉州人說：這座城市的味道，是“海的鮮、陸的糯、世界的混血”。

千年前，它從海上向世界打開；今天，它又因味道，讓世界重新認識泉州。

而在中國內陸，也有一座城市用另一種方式體現着“世界味道”——以煙火與辣，征服全世界，這就是成都。

四川·成都

麻辣之外，有一百種味道

2010年2月，成都成爲亞洲首個被聯合國教科文組織授予“世界美食之都”的城市；2021年，川菜成功入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

從“世界美食之都”的榮耀，到列入國家級非遺名錄，川菜的地位不僅在舌尖，更在當地人的生活態度上。

四姑娘山幺妹峯下的成都城市日出風光

成都位於天府之國腹地，平原、丘陵、川西高原在此交匯，海拔與氣候塑造了一個富饒的食材庫：從岷江水系孕育的蔬菜，到川西山地上的野菌和臘味，再到椒、麻、辣的複合香氣——成都的味覺基因，從來寫在地理裏。

四川省成都市府南河

水上豐饒，意味着生活“無需緊繃”。在成都，美食不是被供奉的“文化符號”，而是每天喫、隨便喫、想喫就喫的日常。

而最能體現這種鬆弛的城市性格的，就是火鍋。

四川麻辣牛油火鍋

成都火鍋跟它的城市氣質一樣：包容、從容。清油吸附花椒與麻椒的香氣，涮起來麻香爽利、不厚重。毛肚、鵝腸、酥肉、龍鬚筍……只要能插籤、能涮，那就是成都人的朋友。串串更隨性，竹籤成山，結賬按斤，不爭不搶，喫的是自在。

串串香

但，“美食之都”之所以是成都，不止是熱鬧的火鍋和串串。

真正的底蘊，是川菜的“一菜一格，百菜百味”。味型多達三十餘種，從家常味、魚香味，到糊辣、怪味，每一種都能在味覺裏開花。烹飪技法更是細膩精巧——小炒、乾煸、煨、熗……火候見功力，味型顯底蘊。辣不壓味，味味皆精妙。

川菜佳餚

成都的夜，也永遠熱氣騰騰。兔頭、肥腸面、夫妻肺片、鉢鉢雞、涼粉……蒼蠅館子更是味覺的寶藏。成都人從不放過任何一種食材的“全部可能”：兔頭細細吮吸、腦花嫩滑入口、肥腸滷得酥爛……在成都，連食物都活得自由。

腦花

少不入川，老不出蜀。來一次就知道，這句話不是誇張，是結論。

而離開盆地，來到珠江水網交織的順德，一座以“清中見鮮、鮮中藏巧”而聞名的城市，會用完全不同的方式告訴你：真正的美食，不需要太多語言。

廣東·順德

清中見鮮，鮮中藏工

中國有一句話：“食在廣州，廚出鳳城”。鳳城，就是順德。

位於珠江三角洲腹地的小城，水脈如織，稻田豐饒，魚塘密佈。肥沃的沖積平原和南亞熱帶溼潤氣候，讓順德幾乎天生站在料理金字塔的起點。順德人把農業文明的細緻與商旅往來的開放，統統鍛造成火候與刀工——粵菜裏“鮮、清、嫩、滑”的最高標準，都能在這裏找到源頭。

廣州佛山交界處海華大橋

魚，是順德的靈魂。

在順德，魚的命運只有兩個字：鮮活。

捕撈、開膛、處理、上桌，必須在最短時間內完成。菜市場裏甚至不講價，買魚的人還沒開口，賣魚的刀和盆已經準備好——畢竟 “魚越晚下鍋，鮮味越走失”。

順德魚生

喫法裏最極致的，是魚生。

一尾活魚，瞬間起肉，魚片薄得幾乎透光。最傳統的喫法只用鹽和油，讓魚肉本身的清甜成爲主角。上桌前還有個儀式——“撈起”，寓意風生水起、萬事興旺。

魚生

另一種喫魚方式，是被稱爲 “桑拿魚” 的蒸法：雞湯作底，時蔬托起魚片，利用蒸汽在最短時間把鮮味鎖住。魚肉嫩到彷彿入口即化，上桌蘸料即食，滿足老饕們對魚這種食材的所有幻想。

桑拿魚

在廣東，魚也是湯——一鍋“靚湯”，常從魚頭開始，以生粉與油抹勻除腥，家常做湯，還會先將魚頭入鍋煎一下，煎至微焦，封住香氣，魚頭的鮮味伴隨着預先鋪墊的藥材香氣，一同慢燉，湯色清透，卻鮮得厚重。

順德皖魚火鍋

米，是順德的溫柔。

肥沃的平原加豐沛雨水促使順德的米粒飽滿且帶柔韌度。當地人的早晨，也往往從一碗生滾粥開始。

不同於“先煮材料再柴火熬粥”的方式，順德人喜歡在粥滾開的一刻，把切得薄如蟬翼的食材放進去，魚片、牛肉、或豬雜，在沸騰的粥水裏與米香相擁，柔軟而鮮美。魚片只需輕輕一涮便散發鮮香，豬雜在粥中被悄悄淨化，沒有腥氣，只有鮮甜。

生滾粥

他們甚至把粥變成一種“火鍋理想”——用“米湯”涮食材。將香米煮至融化，米粒消失，粥水爲湯底，雞湯加持，蔬菜或海鮮等食材在其中涮過，都帶着米漿的細膩質感。等盤中食材一掃而空，再把剩下的湯慢慢收濃，盛在小碗裏喝下，那叫一個美味。

粥底海鮮火鍋

魚和米之外，奶，也是順德給甜品世界的億點驚喜。

讓順德成爲全國甜品朝聖地的，是一個意外的發現——雙皮奶。

當順德人發現水牛奶自然冷卻會結出奶皮，便以極高的耐心將“厚厚兩層奶皮”固定成甜品：加熱、冷卻、壓皮、加奶液，每一步都憑經驗。入口嫩到輕輕顫動，有奶香，也有溫度。

雙皮奶

姜撞奶則是順德氣質的另一面：熱奶被快速傾入盛着薑汁的碗裏，沒有攪動，沒有多餘動作，僅憑那一瞬間的力量與溫度，讓姜的辛香與奶的醇厚凝成一塊細膩如凝脂的嫩滑，這種風味帶有順德人的鮮明個性——柔中帶勁。

姜撞奶

順德人可以不奢侈，但不能不好好喫。

因爲他們相信——好食材不需要被修飾，只需要被尊重。

同樣在廣東，另一座城市也因“鮮”而聞名，但走出了完全不同的路線。

廣東·潮州

“省尾國角”的海上美食文明

潮州與順德都是“以鮮爲尊”，但潮州選擇了另一種“極端”：不加工、不修飾，儘可能呈現食材原味。

潮州的位置與開放無關，卻又決定了一切。在廣東東部，從閩南博平嶺進入廣東的蓮花山脈，在粵東斜切下海濱一角，就是潮汕平原。從地形看，潮汕平原彷彿一個簸箕，向東南的大海敞開，其餘三面被蓮花山脈的羣山環繞。巨大的簸箕之中，散落一些低矮的丘陵，韓江與榕江、練江衝擊出一大片河口三角洲平原。

廣東省潮州市廣濟橋景區

潮州因其相對獨立的地理區位，被當地人自嘲爲“省尾國角”，交通曾長期受山海阻隔，也因此形成了與廣東廣府人、客家人風格迥異的文化系統。

潮汕地區自成一個單元，明清時期屬於古潮州府管轄。所謂潮州菜，就是古潮州府發展起來的風味飲食，盛行於今天的潮州、汕頭、揭陽三座城市。

廣東省潮州市潮州古城牌坊街

潮州菜是極具特色的海洋性菜系，食材以海鮮爲主，並以海產品鮑翅等爲至尊。相比大陸講究“香”，潮菜追求“鮮活、原味、清淡”，主張“不鮮不食，非時不食”。爲了呈現海味本真，烹飪方式極簡，常以清蒸、白灼爲主，並輔以百菜百碟的蘸料體系——味寡用魚露，味腥用醬油。

潮汕特色美食魚飯

潮州菜的“江湖地位”，是與粵菜分庭抗禮的自立門戶。它一手握着市井的夜粥、魚飯、粿點，一手端着“燕鮑翅參肚”這樣的高奢料理。牛肉火鍋、手打牛肉丸等“新貴”食材進一步鞏固其在當代餐飲界的影響力。2021年，潮州菜的烹飪技藝被認定爲國家級非物質文化遺產。

潮汕牛肉火鍋

潮州滷水、蠔烙、生醃海鮮、魚飯等菜品，是潮汕味道的靈魂；而魚露（蝦油），則是貫穿潮菜體系的核心調味，影響甚至傳播至泰國、越南，成爲東南亞美食的重要基礎。

潮汕醃青蟹

潮州菜的本質，是海風塑造的鮮味哲學。它從潮州府出發，在汕頭完成現代化，並一路漂洋過海，直至2023年10月底，潮州市獲得了聯合國教科文組織頒發的“世界美食之都”稱號，在世界高端中餐廳站穩腳跟。

穿過一座海島城市，抵達澳門，一個連接中西飲食文明的入口——這裏的餐桌，比世界地圖更精彩。

澳門

餐桌的世界

2017年10月31日，澳門成爲中國第三座獲評聯合國教科文組織“世界美食之都”的城市。一個只有30多平方公里的海邊小城，就這樣站到世界級美食舞臺的中央。

澳門城市建築風光

如果你要問憑什麼？我只能說，答案藏在味道里。

澳門的飲食史，就是一部地理大發現時期的“味覺航線圖”。16世紀，葡萄牙商船抵達澳門，西方的烹飪方式、乳製品、香料隨着商旅進入這片土地。然而，遠離故鄉的廚師發現：葡萄牙食材難以獲得，於是他們開始尋找本地替代品——沒有新鮮牛奶，就用椰漿；沒有葡萄牙香腸，就用中國臘腸；烤雞加入來自非洲與東南亞的香辛料。

澳門半島賈伯樂提督街

攝影／Ryan Sze

就這樣，一種世界上獨一無二的菜系誕生了：葡式澳菜（Macanese Cuisine）。它既不是完全的葡式料理，也不是純粹的中餐，而是葡式精髓、粵式手藝、印度與東南亞香料的交融。

熙熙攘攘的美食街道

走進澳門巷子，味道是最好的嚮導。

早餐攤上，一碗水蟹粥鮮香四溢，青蟹的海味滲透進米粒，是澳門人一天的開始；街角茶餐廳裏，豬扒包熱氣騰騰，再往深巷走，手搖竹升面敲擊案板的聲音，是幾十年傳承的手藝；糕點鋪裏，葡式蛋撻的酥皮層層起酥，咬開的一瞬，奶香夾着焦糖香，是東西方火候與耐心的結晶。

澳門特色甜點小喫葡式蛋撻

如果說街巷是澳門的煙火日常，那麼星級餐廳裏的菜單則是它的另一面。

馬介休（鹽醃鱈魚）在這裏擁有數十種變化：油炸成丸、與土豆絲炒制、或做成焗菜；非洲雞用椰漿與辣椒烘烤，辛香濃烈；咖喱炒蟹以東南亞香料與葡式手法融合，濃稠醬汁足以讓人多喫兩碗飯。

澳門特色美食非洲雞

粵式烤乳豬更是將澳門人對“食材與技藝”的執着體現得淋漓盡致：乳豬經長時間醃製與炭火慢烤，皮薄而脆，切開時發出輕盈脆響，搭配細蔥和薄餅，是味覺與儀式的雙重享受。

粵式烤乳豬

澳門的廚師既向世界吸取靈感，也從未脫離中國飲食文化的根據：一道樸素的豬扒包，因爲醃料與溫度的把控而煥發新生；一碗不起眼的雲吞麪，也能因湯底與手工面而變得獨一無二。

澳門的味道，是世界航路的縮影。

而澳門的厲害之處在於：融合，但不丟根。

但如果說澳門是“世界來到中國”，那麼揚州與淮安則是“中國走向世界”。

江蘇·揚州&淮安

是國宴菜，更是國民菜

淮安與揚州，短短兩年內先後入選聯合國教科文組織“世界美食之都”。這兩個城市共同指向一個名字——淮揚菜。它既是四大菜系之一，也是唯一讓兩個城市都登上“世界美食之都”榜單的菜系。

江蘇省淮安市

金馬廣場和裏運河文化長廊同框

淮揚菜何以特別？四個字總結，那就是“南北皆宜”。

淮安、揚州地處江淮平原，氣候溫潤，不需要像溼冷的山區省份在飲食中加入大量辣椒、花椒等刺激性食材來祛溼禦寒，且淮揚地區水土介於中性，不酸不鹼，也無需通過酸性食物來應對乾燥的氣候和鹼性的水土，介於南北之間的位置，讓淮揚地區成爲了北方咸和南方甜的中和地帶。早前，更有古代南北商旅、海外使節匯聚於此，推動了菜餚口味的融合與交流。

江蘇省揚州市

中國大運河博物館航拍

淮揚菜真正走入全國視野，很大一部分原因是來源於一場國宴。1949年10月1日，新中國第一場國宴——“開國第一宴”在北京飯店舉行。來自五湖四海的662位嘉賓口味各異，爲求兼容，周恩來總理選擇了自己家鄉的淮揚菜。桂花鹽水鴨、雞汁乾絲、獅子頭、黃橋燒餅……食材上，不追求稀罕，而是執着於“精細”二字——刀工細如髮絲，火候一分不差，調味恰到好處。

自此，淮揚菜成爲國宴“基底菜系”，貫穿70餘年。