同爲上海的歷史文化名街，爲什麼武康路那麼火，多倫路那麼冷清？

上海有三條歷史文化名街，相比每天人潮湧動的武康路，以及因爲老洋房藝術展而關注者日漸增多的陝西北路，另外一條多倫路卻始終冷冷清清。它很少出現在上海旅遊攻略、上海citywalk馬路清單裏；也幾乎沒在網上看到任何宣傳造勢。彷彿那些虛名之外，多倫路只是一條普通馬路罷了。

從1911年越界築路，100多年裏多倫路積澱了濃厚的文化氣息，集中展示了上海近代文化發展的縮影。那句“一條多倫路，百年上海灘”，至今沒有一條馬路可以代替。比起衡復梧桐區那些小馬路的精緻典雅，多倫路以及周邊的溧陽路、山陰路、甜愛路等少了些包裝粉飾，多了分質樸與厚重。同樣是上海有百年曆史的馬路，虹口的馬路氛圍與梧桐區截然不同。

多倫路全長550米，是一條L型的馬路。多年裏街上的店鋪開了關、關了開，只有沿街的老建築巍然不動。如今多倫路只有零星商業，數量規模幾乎可以忽略不計，種類還都是懷舊咖啡館、舊書店、古玩店、奇石館這些主打文化販賣的店鋪。市區罕見的彈硌路街面上，完全被文化氛圍所浸染。

有人稱這裏是中國二三十年代文化界的大本營。魯迅、茅盾、郭沫若、沈尹默、葉聖陶、丁玲、瞿秋白等一代文壇風雲人物都在這條街上居住過或活動過。至今馬路上隨處可見各位文豪的紀念雕像，供遊人追憶。遙想當年各位文壇大家在此高談闊論，思辨的火花在暗夜裏閃耀。

沿街不同風格的公館洋房，組成了海派建築的“露天博物館”，它們曾經的主人是白崇禧、孔祥熙、湯恩伯、王造時、範光陵、陳仲篪這樣的重要人物。名人就是這條馬路最引以爲傲的招牌，並且如此密集，讓多倫路成了中國近代史上的臥虎藏龍之地。誰能想到昔日的名人私宅，現在已是尋常百姓家；上海灘的故事，還在這裏延續。

多倫路的故事，一篇文章哪能說得完。周邊的弄堂、聯排老別墅，老公寓樓等建築基本都是上世紀2、30年代所建，至今保持原貌。街上的教堂鴻德堂竟然是中式風格建築，立於L型馬路拐點的夕拾鐘樓始終是多倫路的地標建築。建築帶來的視覺多元化，背後支撐着的是濃厚的人文底蘊，以及海納百川的城市信條。

值得深度探訪的馬路，不會讓人只停留在走馬觀花。多倫路上，有兩處可以入內免費參觀的展館。其一是位於弄堂深處的左聯作家聯盟會址紀念館，三層的老洋房馬賽克地板，復古優雅的吊頂，黑漆木地板一如當年。裏面展示了左翼文化的誕生，發展，以及在國民黨當局壓迫時期的艱難前進。

其二是多倫現代美術館，無需預約就能參觀。館內三層，基本都是當代先鋒藝術展，不少展品十分超前，需要一定的藝術鑑賞能力。其實在左聯剛剛創立的時候，又何嘗不是那個年代的文化先鋒，人生代代無窮已。

可以說，多倫路具備成爲網紅馬路的硬件資質，卻始終真正沒有成爲網紅的契機。或許是少了些符合當代的創意與潮流元素，文人ip終究有些曲高和寡。隨着虹口的城市更新，希望未來的多倫路也能以全新的面貌迎接復興。