行走世界 | 只此藍白，衍射七彩

突尼斯這個國家，在許多人眼裏，意味着突然、突兀、突現……總之相當陌生，人們甚至搞不清它究竟在亞洲還是非洲，抑或歐洲。然而，世界歷史上幾樁突出的事，恰恰都與之相關，比如腓尼基人、迦太基、漢尼拔……

通常是這樣：歷史學家把腓尼基人看得很重，文化學者把迦太基看得很重，軍事評論員把漢尼拔看得很重，而平頭百姓則更多地通過進口軟籽石榴，知道了世界上還有那麼一個國家。

到突尼斯旅行、遊學或工作，人們一定會在第一時間瞭解到它的地理位置：地處北非，瀕臨地中海，與意大利、希臘、法國、西班牙隔海相望，其國土面積與接壤的利比亞和阿爾及利亞相比起來，彷彿中國的寧夏與接壤的甘肅、內蒙古那樣，顯得有點袖珍。

對於普通旅遊者來說，曾經載入史冊的宏大敘事如腓尼基人、迦太基、漢尼拔，早已灰飛煙滅，渺不可追——腓尼基人，一丁點痕跡也沒留下；迦太基城，乃是被羅馬人摧毀後新建的城市；漢尼拔的神勇故事，則均發生在歐洲。

既然如此，突尼斯還有什麼能讓旅行者期待的旅遊目的地呢？當然有，我以爲藍白小鎮可算一個。

突尼斯總人口1200多萬，其中90%以上爲阿拉伯人，阿拉伯語爲國語，通用法語，伊斯蘭教爲國教，主要是遜尼派。可以想象其文化的單一性。然而，藍白小鎮呈現出文化的多樣性和豐富性，並且融合得恰到好處，實在出人意外，令人賞心悅目。

藍白小鎮是個俗稱，正式名稱叫西迪·布·賽義德。地名即人名，源自一位13世紀的伊斯蘭教蘇菲派修士——他在此建立修道所，吸引了衆多信徒和藝術家；其陵墓也置於此處。

小鎮坐落在突尼斯市東北約20公里處，地中海沿岸；最高海拔約100米，可大角度俯瞰湛藍的海灣，甚至還能遠眺迦太基遺址；房屋沿山勢錯落分佈，略帶坡度的鵝卵石街道蜿蜒曲折，形成了獨特的濱海懸崖景觀，令遊客略費腳勁卻不覺疲勞。

旅遊界已基本形成共識——突尼斯藍白小鎮、希臘聖托里尼、摩洛哥舍夫沙萬，三足鼎立，爲藍白相間建築風格之翹楚。

然而它們又“和而不同”，粗略概括一下：聖托里尼質樸，舍夫沙萬靈動，藍白小鎮精緻。具體而言，藍白小鎮的藍，主要呈現在窗欞裝飾和挑空陽臺，灌注於繁複的幾何圖案和文字裝飾的鐵藝設計之中，花哨但不失嚴謹，一切都在規矩之中。它不像聖托里尼、舍夫沙萬那樣漫天潑撒，彷彿不慎踢翻了顏料桶，一任藍色到處流淌，無孔不入。

當然，你也可以發現，相對而言，藍白小鎮整飭，舍夫沙萬率性，聖托里尼粗糲。值得一提的是，藍白小鎮建築風格雖說看上去整體較爲統一，而在細部，則非常容忍異國風情的縱情渲染：精雕細琢的馬蹄形圓頂拱門配粉紅燦爛的非洲鳳仙花，那是西班牙情調；鐵藝窗欞的花樣，滿是阿拉伯元素；色彩調配時尚，反映出法國人的浪漫格調；挑空陽臺，屬於意大利人鍾愛的小夜曲藝術空間；房屋結構，則蘊含希臘“麥加侖式”（主體爲長方形平面等）的意味……只須細斟慢酌，人們總能發現其中還有拜占庭或奧斯曼帝國時期的痕跡，比如兩三層別墅式結構。

百花齊放，各自爲政？不存在的。突尼斯政府規定小鎮建築必須保持歷史原貌，維護小鎮建築外觀的一致性，禁止擅自改造。

藍白小鎮之所以一以貫之地讓多元文化共生共存，關鍵在於外來移民和殖民者充分尊重歷史遺存：從最初的伊斯蘭社區，到安達盧西亞（今西班牙）人爲躲避宗教迫害遠渡重洋擇此安家；從18世紀奧斯曼帝國形成建築主體，到19世紀法國殖民者加以擴建；從舊時的土黃色，到因當地盛產石灰且適應炎熱氣候，法國男爵羅德爾夫建議將所有建築粉刷成藍白色……藍白小鎮終成世界級旅遊聖地。

這裏是著名藝術家與作家聚集、尋找靈感之所，畫家奧古斯特·馬科爾、保羅·克利和作家如米歇爾·福柯曾在此居住，故而此地至今瀰漫着濃厚文藝氣息。

藍白小鎮當然有許多地方可以細細欣賞、咀嚼，我只是強烈建議你不要錯過“草蓆咖啡館”（Café des Nattes）。這家歷史悠久的咖啡館以薄荷茶和草蓆座位聞名，環境自然也是一等。坐上一小時，喝杯薄荷配松子茶或咖啡，心曠神怡，尤其是你在那裏能夠碰到來自世界各地的旅行者，體驗到什麼纔是真正的文化包容和融合。