小角色，走上大舞臺 | “上海定製”如何載譽全球·下篇
拉開皮尺，楊麗比劃工坊佈局：平車和坎車面對面擺放，平車上安一臺拉筒車，鎖邊機少不了……“大概需要五六臺縫紉用車，20平方米左右的房子夠用。工坊最好連着前面的門店，10平方米就夠。”
上海時裝定製節，蘇州品牌“蘇小喬”主理人楊麗把品牌的定製版塊首次引入上海。人一天比一天多，她意氣風發：是時候在上海開一爿定製小店——前店後坊。
消費者對產品的認可度怎樣，前期投入的回報週期多久，未來發展方向如何……最終，這些問號都將體現在坪效（每平方米的賺錢能力）上。這個數據決定了品牌是否真正能在上海灘站穩腳跟。
蘇州品牌“蘇小喬”主理人楊麗把品牌的定製版塊首次引入上海。她意氣風發：是時候在上海開一爿定製小店——前店後坊。文匯報記者 張伊辰 攝
坪效如何？同樣的問題也擺在上海紡織時尚產業發展有限公司黨委書記、執行董事朱偉明的案頭。徐彙區嘉善路，寸金寸土，公司所屬的東方國際集團在尚街Loft時尚生活園區打造出新中式旗艦店，集合包括“蘇小喬”在內的30餘個國內獨立設計師品牌，爲他們進入上海、進而“出海”試水市場。今年首屆時裝定製節，東方國際在園區創新“樓上設計、樓下打樣、隔壁選料”的模式，探索獨立設計師與小微主體在覈心商圈、文旅街區集聚的可能性。
“上海有無可能再出一個‘南外灘’，一個更高端、更具IP辨識度，更能代表中式美學、傳統文化的服裝定製地標？”這讓朱偉明重新思考“坪效”的意義。前不久，市商務委印發《打響上海定製品牌促進消費提質擴容總體方案》，政策的東風也喚醒了業界的熱度，“國企有資源、有平臺、有人才，還有積累數十年的時尚產業基礎，持續創新、打響上海定製品牌，如何作爲？”
當宏觀戰略與微觀實踐在“定製”二字交匯，復旦大學消費市場大數據實驗室負責人張伊娜這樣觀察：上海定製的全球競爭力，源於四大要素的層層遞進，“其一，海派文化底蘊是精神內核，奠定獨特氣質；其二，設計創新是核心動力，精準對接國際潮流；其三，產業鏈協同是堅實支撐，保障品質與效率；其四，國際化運營是出海路徑，拓寬全球影響力。四大要素有機融合，既是上海落實十五五規劃‘打造世界一流設計之都’的具體實踐，也是建設國際消費中心城市的重要抓手，更是以時尚產業爲載體，傳遞中國審美、彰顯民族自信，打造全球定製標杆的生動體現。”
操盤手 推一把
從MCN機構辭職時，蘇州姑娘楊麗的“落腳”版圖裏還沒有上海。她和“操盤手”汪浩然在一場電商活動相遇。汪浩然問她：“如果做品牌，你用什麼Slogan?”楊麗實話實說：“一個很喜歡做衣服的姑娘。”時至今日，她仍是這個答案。
“@所有小夥伴，放下手頭的活兒，全力準備上海時裝定製節。”在蘇州、杭州公司的微信羣，楊麗發出這樣一條指令。這是她第二次參加上海時裝週相關活動，仍覺得緊張、興奮。
對於新興的小微品牌、成長期的獨立設計師來說，“能否去上海時裝週”走秀是一個評價實力的硬標準。業內有這樣一種說法：“初創服裝品牌通常要發展十幾年才能夠上時裝週的門檻。”
從正式註冊開始計算，“蘇小喬”成立至今不足四年。
去年，大秀開始前不足一個月，楊麗才收到參加“上海時裝週東方·新中式秀場”的邀請。一時間，驚喜忐忑交織。在工作羣裏，她發出同樣的指令：全力以赴。準備面料、開設計稿、聯繫模特等等，過程略顯匆忙，但效果不凡——有國際友人現場下單。
今年，邀請加碼了——上海時裝定製節，雖還未登上新天地的主秀場，楊麗雄心滿滿：“做服裝品牌的終極目標就是來上海開一家定製店，然後出海。只有在上海，纔有了讓國際市場檢驗產品和品牌的機會。有什麼理由不來？”
汪浩然，上海紡織時尚產業發展有限公司執行總監——就是楊麗口中的“操盤手”。兩人在一次電商交流會上相識。當時楊麗還在MCN機構做高薪主播，卻嚮往服裝業。汪浩然起初不以爲然，這一行又苦又卷，口頭上的“喜歡”不足以支撐“堅持”。直到他看到楊麗收藏的面料：雲錦、正絹、壯錦、侗錦、苗錦、章絨緞、緙絲、老繡片……他意識到，這姑娘可能真喜歡做衣服。
他成了“蘇小喬”的“耐心資本”，四年間保持着每月至少見一面的頻率。
對於新興的小微品牌、成長期的獨立設計師來說，“能否去上海時裝週”走秀是一個評價實力的硬標準。文匯報記者 張伊辰 攝
這幾天，2026HHI中國總決賽（唯一輻射全球的全舞種國際街舞大賽）正遴選分賽服裝支持，汪浩然推薦了“蘇小喬”。樣式設計剛出，第一時間發到他手機上。“街舞屬於動感美學。服裝不僅要靜態好看，跳起來也要美。”他建議再改改。
這次總決賽特設“最佳中國風作品”獎，意在鼓勵中國傳統文化與街舞元素融合創新。“蘇小喬”正拓展新中式運動系列，汪浩然認爲這是一個推出“中式潮牌”的好機會，“按預計，總決賽參賽選手規模就有1500人以上，加之現場觀衆及線上線下宣傳渠道，曝光度和話題度並不亞於大秀。”
從一開始在供應鏈和設計上給專業建議，到幫助對接業內頭部資源——入選上海時裝週、進入董宇輝直播間，到如今與資本籌備在上海成立合資公司。再推一把，“蘇小喬”或許就能紮根上海。
“定製的概念在擴大。它不只是動輒上萬、一等數月的高端私人定製，同樣可以進入尋常百姓家。這需要更多年輕設計師在面料、製衣流程、設計等環節進行創新。挖掘、孵化這些有潛力的獨立設計師品牌，把它們引入上海集聚，是爲形成一種生態。類似‘蘇小喬’，它有成熟的線上成衣作爲支撐，在上海佈局定製相對更有底氣。”汪浩然這樣看。
“蘇小喬”被選入董宇輝直播間時，對方要求新疆棉產品，不到一個月要生產8000件。按正常開款、打樣、試生產，三個月都緊張。汪浩然建議楊麗，在新疆棉已有衛衣產品上加上純手工蜀錦作爲配飾，“這屬於輕定製，在成衣版型基礎上提供選面料、改長短、調領口等有限修改，兼顧效率與個性化”。
聯名款 講故事
以往的高定秀場裏，供應商通常沒有署名權。這個理，張博不認。他在包包、扇子上刺繡，把工藝帶進上海市中心一家新中式集合店裏，告訴所有人“非聯名不合作”。沒想到，就這樣走向了世界。
在尚街新中式旗艦店，“蘇小喬”等35個新中式逐一鋪貨。集合店的銷量，是品牌主理人們對上海市場最有體感的試水。不過，在上海傳統“上只角”地段騰出800平方米給品牌做試驗，需要的還不只是勇氣。
“品牌進場免租金，銷售與我們分成。”上海尚界投資發展有限公司黨支部書記盛秋穎說，這樣一來，品牌方節約了人力和場地租金成本，店鋪則消解了庫存壓力。
賬面數字之外，也有驚喜。
張博，刺繡工廠“壹品華裳”的創始人。最初，刺繡以一隻包、一面扇子等產品紋樣的形式在店內做技藝展示。被同期入駐的品牌“蓋婭傳說”創始人熊英相中，兩者聯手在米蘭時裝週，繡了整整一面背景牆。
平臺打開，生態集聚，聯名的結果，讓張博出了名。品牌身價自然水漲船高，產品加工的客單價遠遠高於同行。
今年春節，張博再度與“蓋婭傳說”合作，亮相已是知名影視明星手中的伴手禮。在時尚圈，這個從供應鏈“出圈”的品牌如今有了聲望。
“一開始通過刺繡工藝進入新中式服飾領域，我們沒有完整的產品。聯名做多了，也在慢慢入行。有品牌就有故事，能打動人的故事無法被定價。即便是供應商，一腳邁入定製，也應有這樣的信心。”他說。
“我們搭建平臺，品牌之間互相引流、嫁接資源，一起把產業蛋糕做大，這是一種長期主義，無法直接體現在坪效上。也考驗着國企的擔當，以及戰略定力。”眼下，盛秋穎正爲園區招商，部分載體被不少獨立設計師一眼看中，或將逐步調整。
上海時裝定製節，盛秋穎提出“樓上設計、樓下打樣、隔壁選料”的想法。“大膽試！”朱偉明十分支持。
在尚街新中式旗艦店選購的國外遊客。採訪對象供圖
南京雲錦，“寸錦寸金”——其織造技藝於2006年被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。定製節，南京雲錦博物館將“百鳥朝鳳吉服”帶來上海。緊挨南京雲錦攤位的是國家級非遺成都蜀錦。
“在成都，選蜀錦做面料的消費者以年輕人居多。到了上海，沒想到連銀髮市場也很不錯。”錦衣天承文化發展有限公司執行董事、蜀錦青年傳承人陳星羽遇到一名上海阿姨，印象深刻。對方逛了整整一上午，花了大幾千買布料，說要定製新衣服。“只要是好東西，消費者爲了做一件衣服可以不計成本。這種悅己消費，是我們看好定製市場尤其是一線城市的原因。”陳星羽說。
南京雲錦博物館商務部拓展負責人惠海娉說：“來上海尋找同雲錦聯名的品牌。雲錦面料的紋樣、產品需要不斷創新，設計師們可以給我們一些啓發，碰撞出符合當下需求的爆款產品，讓非遺技藝實現自我造血。”
尚街相關負責人也與這些面料供應商逐個商量未來入駐的可能性。“這一次是小範圍試點，培育成熟高效的本地產業生態，將設計、面料、工藝、配飾高度集聚，縮短交付週期、提升性價比。”盛秋穎這樣暢想。
上海時裝定製節，盛秋穎提出“樓上設計、樓下打樣、隔壁選料”的想法。採訪對象供圖
合夥人 沉浸式
旗袍開衩3公分還是3.5公分，博主小萱很較真。一個星期內，她趕去服裝公司設計部5次。她知道，此時自己不只是一名“網紅”，而是“審美合夥人”——代表着一羣消費者，將他們的喜好和偏愛反饋、前置到生產端。
量體裁衣，服裝定製的傳統環節。在不少高定從業者看來，這是最體現價值、也值得保留的人工環節。楊麗“前店後坊”的想法正基於此，“如果物理空間受限，我也可以現場保留、展示製衣的一道工序供顧客體驗，比如一顆有非遺技藝的扣子，讓顧客現場選料，觀摩師傅手工做釦子、釘釦子。”
這背後邏輯是給消費者創造沉浸式體驗。
發展定製，場景體驗帶來的逗留時長可加以利用。汪浩然認爲，高品質定製服裝可以吸引消費者到場、停留，從而帶動周邊產品如配飾、箱包甚至珠寶等銷售。“佈局、營銷得當，這些周邊產品或將超過服裝定製本身。”
不過在服裝行業，定製早已不是“一人一版、全手工”這樣一種形態。朱偉明認爲，還有基於固定版型按尺寸微調，再疊加個性化細節的半定製，和共創、聯名定製或者主題化定製。
定義的擴大，也生出了更多可能性。
定製早已不是“一人一版、全手工”這樣一種形態。採訪對象供圖
定製節上，一款即將落地的遠程量體服務亮相市場。不久後，用手機端App就能即時獲取人體三維數據。遠程量體、智能推薦版型或將成爲現實。而AI系統，將自動匹配人體數據與版型庫，讓定製從“一人一版”進階爲“一客一數據”，降低定製門檻、提升服務效率。“尤其對於在上海停留時間不長的境外客，AI量體能充分助力裁縫師傅們。”盛秋穎補充說，“當然，當面量體過程中人與人的交互，始終是數據難以替代的溫度。”
又譬如在業內，時尚領域的KOL正成爲定製體驗的一部分，作爲審美合夥人或版型顧問與服裝企業合作。
上海網絡優質博主發展服務中心理事長、SNLQ辣妹旗袍創始人高笑非告訴記者：“一個設計師品牌，如果只是偏向於以自己個人審美去定義品牌風格，難免與市場脫節。從這個角度看，審美合夥人或版型顧問有可能爲品牌贏得更多受衆。”
近年，高笑非將傳統定製領域的旗袍推向大衆市場，在較短時間內產生了規模效應。其中就有KOL的貢獻。“他們好比高定中的‘改版師傅’，儘管不參與打版，但提供如領口高度、開衩位置等風格提案；提出如袖籠舒適度、腰線位置等改良點；甚至定義穿着場景。”
最近，一名KOL就旗袍開衩到底是3公分還是3.5公分，與企業設計部反覆溝通。“每一個細節的打磨，都在與博主的互動中完成。一名博主代表了一羣人的審美。從成衣初版到博主試穿反饋再到量體微調，這是一種被驗證過的審美，我相信這種審美更能被市場接受。”
當然，KOL的參與或許可以更深度地融入定製敘事。
汪浩然提出，在成衣基礎款之上疊加“定製模塊”，將KOL的審美判斷部分轉化爲可感知、可交易的產品要素。比如，品牌可固定若干經典成衣版型，由KOL提供審美、創意參考，同時向消費者開放繡字等個性化細節選項。“在產品的最終呈現上，仍要由專業人士調整總體效果。KOL的專業意見可轉化爲可選擇的審美、創意模塊，這樣保證產品審美、工藝的穩定性，又滿足消費者的個性化表達需求。”
今年，董宇輝的直播間又向“蘇小喬”發出了邀請。汪浩然開始培育定製服裝週邊產品。盛秋穎着手面料商的引進……一切似乎朝着更爲清晰的方向發展：讓定製品牌在上海紮根、集聚。政策東風、國企擔當、操盤手的熱忱、受衆的參與，這些都將體現在“上海定製”品牌的生命力與辨識度上——或許，這纔是這座城市期待看到的“高品質”。
