文 |小外

本文爲深度觀點解讀，僅供交流學習

要說國內餐飲圈的“反轉大戲”，那真是一年比一年精彩。

前幾年還穩坐中式正餐頭部的西貝，靠着莜麪和高端定位火遍全國，結果短短半年就遭遇口碑崩盤、業績跳水。

本以爲創始人賈國龍會痛定思痛、踏實做產品，沒想到轉頭就推出新品牌“天邊砂鍋燜面”重新入局，還打着“親民、現做、無預製”的旗號吸引消費者。

可誰能想到，天邊砂鍋燜面首店開在北京798藝術區，還沒撐滿半年，就被無數食客和探店博主扒了個底朝天。

59元一碗的燜面，宣傳得天花亂墜，實際體驗卻讓人大失所望，不少人喫完直言：“這不就是換了名字的西貝嗎？

西貝預製菜風波，半年虧掉6個億

2025年秋天，彼時的西貝依舊風光無限，全國門店超300家，主打高端現炒，人均消費直奔80-100元，是不少人心目中的品質餐飲代表。

可誰也沒料到，網紅打假人羅永浩的一條動態，直接撕開了西貝的“遮羞布”。

2025年9月，羅永浩公開發文吐槽，直言“西貝幾乎全是預製菜，還賣這麼貴，純純割韭菜”。

這條消息一出，瞬間引爆全網，#西貝預製菜#話題火速霸榜熱搜，消費者的質疑聲鋪天蓋地。

面對輿論風暴，賈國龍的反應十分強硬，不僅親自下場回懟，拍着胸脯保證“西貝沒有一道預製菜”，還主動放出後廚視頻，想要自證清白。

可戲劇性的一幕來了：視頻里根本沒有熱火朝天的現炒場景，反而全是員工把預處理食材放進微波爐加熱的畫面，堪稱“自殺式自證”。

這一下，西貝徹底翻車。緊接着，更多內幕被曝光：後廚部分操作人員無健康證上崗，批量冷藏的蔬菜存放過久、口感僵硬，所謂的“高端現炒”人設徹底碎成渣。

其實消費者憤怒的從來不是預製菜本身，畢竟市面上平價預製菜餐廳比比皆是，大家反感的是“用廉價預製菜，收現炒高價”，把消費者當冤大頭。

花着大價錢，想喫一頓現做家常菜，結果拿到手是微波爐加熱的速食，換誰都接受不了。

眼看口碑徹底崩盤，賈國龍才慌忙道歉，還砸下3億元推出“滿50送50”的補貼活動，試圖挽回客流。

可信任一旦破碎，再怎麼砸錢也無濟於事。據賈國龍本人確認，2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損超過6億元。

2026年1月，門店生意同比直接暴跌50%，幾乎沒有門店能實現盈利。

爲了止損，2026年1月15日，賈國龍不得不宣佈關閉全國102家門店，佔總門店數的30%。

北京、上海、深圳等一線城市核心商圈成了重災區，僅上海一地就關掉19家門店。

曾經排隊等位的餐飲巨頭，硬生生把自己逼到了斷臂求生的地步，究其根源，不是預製菜本身的問題。

而是西貝的定價與產品形態不符，脫離市場消費需求，經營策略偏向快速盈利，忽略了真材實料的餐飲底線。

天邊砂鍋燜面問世，號稱親民實則依舊高價

西貝關店潮過後，很多人以爲賈國龍會沉寂一段時間，好好反思經營問題。

結果2026年新春，他就帶着新品牌“天邊砂鍋燜面”高調回歸，首店直接落地北京流量地標798藝術區，主打內蒙古巴盟特色燜面，對外宣傳的口號十分誘人：

人均40-50元、現場揉麪、現點現做、明廚亮竈，徹底和預製菜劃清界限。

店長更是當衆承諾，門店不接受預約，現來現做，所有菜品拒絕提前加工和復熱，一副誠意滿滿的樣子。

甚至賈國龍自己也坦言，新品牌就是爲了承接西貝關店後的員工和資源，實現“雙品牌自救”。

可宣傳歸宣傳，實際情況真的如此嗎？大批食客實地探店、實測買單後，發現所謂的“親民”根本就是假象，價格依舊高得離譜。

從菜單來看，天邊砂鍋燜面的定價一點不接地氣：

招牌排骨豆角燜面45元一碗，排骨肥腸、沙蔥羊肉等高端口味燜面，直接賣到59元一碗，就算是普通素菜燜面，價格也逼近40元。

更離譜的是，門店宣稱人均40-50元，可實際消費下來，人均普遍達到61元，要是搭配小菜、滷味，或者去二樓駐唱區域就餐，人均輕鬆破百，遠超宣傳標準。

咱們不妨對比一下市場價格，就知道這定價有多誇張：

在燜面發源地內蒙古巴盟本地，一份正宗燜面加小菜全套才35.9元；一線城市普通燜麪館，人均消費也就22.3元。

就算是和府撈麪、東來順這類連鎖品牌，客單價也穩定在25-32元之間。

天邊砂鍋燜面的價格，直接比行業均價高出一倍還多，比西貝自身的快餐線還要貴18元。

所謂的“親民”，只是比西貝主品牌便宜一點的“相對低價”，壓根沒有貼合大衆消費。

鍋比臉大面卻少，套路和西貝一模一樣

如果說高價只是讓消費者猶豫，那“量少價虛”的實際體驗，直接讓大家徹底失望。

無數探店視頻和顧客實拍都顯示，天邊砂鍋燜面玩的就是“視覺套路”，和當年西貝的操作如出一轍。

端上桌的砂鍋，個頭比成年人的臉還大，視覺衝擊力拉滿，看着分量十足。

可仔細一看就會發現，麪條只薄薄鋪了一層鍋底，佔比還不到砂鍋容量的20%，剩下的全是空鍋，妥妥的“買鍋送面”。

有顧客調侃：“這砂鍋值50元，面也就值9元，賈國龍的套路一點沒變。”

不光燜面分量縮水，配套菜品也是“水分滿滿”。

48元一份的豬排燴酸菜，號稱有三塊排骨，結果端上來全是酸菜，排骨又小又少，根本不夠喫。

各類滷味、小菜定價也偏高，分量卻少得可憐，完全配不上高昂的價格。

面對消費者的吐槽，賈國龍還試圖狡辯，聲稱“砂鍋大就不會分量少”，這套嘴硬的話術，和當年西貝否認預製菜時一模一樣，絲毫沒有反思的意思。

更讓人無語的是，天邊砂鍋看似裝修升級、品質升級，工業風+內蒙古元素的裝修。

二樓還有樂隊駐唱，配備單價5萬元的高端蒸烤箱，用的也是河套高端面粉，可這些成本全都轉嫁到了消費者身上。

明明是主打大衆快餐的定位，卻按着高端餐廳的標準定價，把運營成本、裝修成本全都算進一碗麪裏，讓消費者爲所謂的“高端情懷”買單。

菜品、團隊全照搬，妥妥的“青春版西貝”

很多人原本以爲，賈國龍換了新品牌，總會在產品和運營上做些改變。

可實測後才發現，天邊砂鍋燜面就是“換馬甲不換芯”，從菜品到團隊，全是西貝的老配方，被網友一針見血地稱爲“青春版西貝”。

先看菜品，天邊砂鍋的招牌菜，比如莜麪、羊肉燜面、排骨燴酸菜等，和西貝的菜單高度重合，口味、做法幾乎沒有差別。

就連菜單排版、菜品圖片都十分相似，只是把西貝的正餐分量，改成了小份快餐形式，本質還是那些菜品。

再看團隊，天邊砂鍋的核心員工，大部分都是西貝關店後迴流的老員工，管理模式、運營流程、服務話術也完全照搬西貝，只是換了個門店招牌而已。

賈國龍自己也承認，新品牌就是爲了承接西貝的閒置資源和員工，說白了就是把西貝的老一套，換個包裝重新賣。

這種“換湯不換藥”的操作，消費者看在眼裏，心裏自然有數。

開業初期，靠着賈國龍的個人流量和798的地段優勢，午間高峯期排隊能達到50桌。

看似火爆異常，可這些客流大多是“一次性打卡消費”，衝着新鮮感去的，真正回頭的沒幾個。

據第三方平臺大數據顯示，超過70%的消費者表示，喫完一次就不會再來。

核心原因就是性價比太低，價格和分量不匹配，同口味、同品質的選擇太多，沒必要爲溢價買單。

如今不過幾個月，天邊砂鍋的生意已經明顯蕭條，熱度褪去後，只剩下冷清的門店和慘淡的客流。

西貝的崩塌，天邊砂鍋的遇冷，根源都在於賈國龍迷失了餐飲初心，把“利潤最大化”放在首位，忽略了餐飲的核心是味道、分量和誠意。

疫情過後，餐飲行業加速洗牌，那些靠營銷套路、高價割韭菜的品牌，終究會被市場淘汰，只有踏實做產品、真心待消費者的品牌，才能走得長遠。

結語

很多網友感慨，羅永浩當初怒懟西貝，只是點出了預製菜的問題。

可賈國龍的問題根本不止於此，他的核心毛病是“脫離大衆、傲慢逐利”，就算罵醒了一時，也改不了骨子裏的套路。

如今推出天邊砂鍋燜面，看似是重新開始，實則是換殼割韭菜的重演，羅永浩的批評，算是白罵了。

當下的消費市場，越來越理性，消費者的鑑別能力也越來越強。

品牌想要長久發展，靠的不是流量、不是營銷、不是換馬甲，而是實實在在的產品、公道的價格和真誠的服務。

賈國龍如果始終不明白這個道理，就算再推出十個、百個新品牌，也難逃信任崩盤的結局。

餐飲的本質是煙火氣，是讓消費者喫得放心、喫得划算、喫得滿足。希望賈國龍能真正醒悟，放下傲慢，迴歸初心，別再把消費者當韭菜，否則終究會被市場徹底拋棄。

免責聲明：本文內容僅基於公開媒體報道、消費者實測反饋及市場公開數據撰寫，僅代表個人解讀觀點，不構成任何商業評價、投資建議及品牌詆譭意圖。

文中提及的西貝、天邊砂鍋燜面相關經營數據、消費者反饋均來自國內正規新聞媒體及第三方公開平臺，相關描述旨在客觀分析餐飲行業現象，無惡意抹黑任何品牌、個人的主觀目的。

若涉及內容偏差或權益問題，請聯繫相關平臺及時覈實處理。

參考資料：

確認將關閉102家門店！賈國龍發聲：西貝門店從不是預製菜.2026-01-15 17:41·南方都市報.

實探賈國龍創辦的新品牌燜麪店：店面“明廚亮竈”，最貴單品僅59元一份，店長稱菜品都是現做的.2026-03-19 19:36·極目新聞.

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