男人該是什麼樣的？陽剛？硬漢?時裝在性別上的界定，已然成爲了最不需要處理的邊界感。

▲法劇《凡爾賽》中，穿紅絲襪的路易十四

歷史裏全身上下無處不捯飭的路易十四，到了今天這位愛美鼻祖都還能讓法國爲他怒砸2700萬歐元（1.84億人民幣）拍出了劇集《凡爾賽》，我們倡導男人愛美是在害你嗎？大漏特漏，明明是愛你啊寶貝。

▲法劇《凡爾賽》中，本與路易十四鬧掰的王弟重返宮殿，同行的洛林騎士用這番發言直擊路易十四心坎，令他與王弟二人和好如初。

最近各大品牌男裝周的大舞臺上，百花齊放般釋出各自的2024秋冬系列。今時早已大不同往日，“男子氣概”的答案也能玩得“花裏胡哨”，被人詬病的“娘娘腔”刻板印象，撕掉遮羞布，終於成爲了過去式。時尚創作者們大筆一揮，順着性別流動的趨勢，向更細微處探索解構出更爲細膩多樣的形象。

過去有愛臭美的精緻Boy路易十四天天身穿蕾絲長筒襪，腳踩高跟鞋，迷倒歐洲萬千少女，將法國變爲時至如今的時尚之都。那現如今的設計師們又將打造怎樣的新季男士形象、借佈景服裝探討什麼樣的議題、哪些設計搭配思路值得借鑑？又能爲日常穿搭帶來怎樣的靈感啓發？

▲路易十四的畫像

男女裝在這些年一直都在彼此融合，穿搭參考相比以往也有更多選擇，甚至在看完了很多秀場後，我都被無數次被勾起了穿男裝的癮。同樣的價位，男裝更多爲面料和剪裁買單，女裝的設計佔比更重，因此和我一樣會更爲注重品質強調的姐妹也可以多關注下男裝。現在我們就來一探究竟，各大品牌的男裝到底是如何把我弄得心癢癢的~

LOUIS VUITTON:牛仔忙着時尚

一隻藍調口琴，數張牛仔插畫，爲秋冬大秀造足了懸念。

大秀之前，我也很榮幸的收到了Louis Vuitton的觀秀邀請函，實物口琴非常精緻。

朱一龍

王嘉爾

王鶴棣

同品牌代言人大使朱一龍、王嘉爾、王鶴棣一起，逐步被引入Louis Vuitton搭建的西部牛仔世界。

遵循品牌旅行的核心精神，這一季將視線聚集在美國西部，與來自達科塔和拉科塔部落的藝術家合作，共同打造本季。

▲1939年，西部片的領頭羊《關山渡飛》，片中的牛仔形象就是很經典的刻畫。

代表着美式英雄主義的西部牛仔形象，起源於18、19世紀的新墨西哥州，他們馴服、保衛牛羣，一派瀟灑。“馬背上的英雄”經典的着裝即是寬沿高頂氈帽、皮夾克亦或是感覺很適合現在導演用的多袋牛仔服、牛仔褲……再配上一個別緻的絲巾，掛到頸間。同時，牛仔們更是代表着馳騁天地的自由，這季的LV除了在牛仔形象上生動刻畫，更是致敬着這種威風凜凜的灑脫精神。

將外來與本土視角結合，詮釋美國西部牛仔的着裝與生活，又用寶石鑲嵌、刺繡、雕花等工藝注入精湛技藝魅力。

通過三季作品，Pharrell Williams爲LV打造的男士形象已非常明晰，復古精緻，對不同文化的友好探索交流，在傳統紳裝與街頭嘻哈中找到一個微妙的平衡。

設計上遵循鄉村美學，延續經典輪廓剪裁，精裁面料構築高級時裝框架。在面料和搭配上增添牛仔風格的細節，皮套褲、牛仔靴、Bolo Tie、流蘇……爲整套look添上剛毅瀟灑的西部色彩。又用精緻的花朵刺繡、華麗的珠飾亮片、浪漫的蝴蝶和細碎排布的綠松石結平衡過於硬朗的風格。

面料紋樣與肌理同樣也是菲董打造主題的重點之一，首季迷彩棋盤格延續到本季的夾克、西裝套裝、羽絨服以及配飾上，色彩上順應西部風景做了調整，更有荒原的粗糲感。

將經典Damier棋盤格變形融入水牛格紋、西部風格印花遍佈襯衫外套、面料被打造出烈日侵蝕的磨損感，都交織出這片土地上的熱情無畏。

原創牛仔插畫也被轉寫到面料上，那件格紋漸變大衣下襬織上騎馬奔馳的牛仔，是這季讓人印象最爲深刻的look之一。

同樣也將LV的logo再設計，蔓延出枝條、圍上鉚釘、變換字體，以更中性復古的方式融合進西部世界。

LV核心箱包這一季有着更爲多樣且精彩的演繹，可以看到大包的回潮，模特直接化身運送行李的Lobby Boy，推送遊客的行李箱。

當然前來的旅客也用Speedy、Steamer、Trunk 、Keepall等包袋裝點完成整個look，面料裝飾上也呼應服裝融入了拼貼、鉚釘、手繪、浮雕、牛毛等裝飾，凸顯粗獷的極繁美學。

此前和Timberland聯名的大黃靴在秀場上也有出現，相比經典款版型增大15%，更具力量感，細節也更華麗，估計到時候會是爆款。

總的來說這一季發揮不錯，對牛仔形象也有了更爲深刻全面的詮釋，也有不少單品有成爲爆款的潛質，菲董在LV也漸入佳境了。

PRADA：辦公室天菜

Prada這一季也將視線放在戶外活動上，但還是保留了品牌慣有的城市感，融合出獨具一格的新季形象。本季主題從發佈會的邀請函便可以窺見一二，一條領帶斜置於水草豐茂的紙板上。

秀場佈置則將邀請函的內容具像化，秀場被佈置成辦公場所，入口便是成排電腦，內部座椅也都由電腦椅組成。而透明玻璃下流動的清泉、洇潤的卵石、蔥蔚的草葉將一切承托起來。

開場模特身着襯衣西褲牛津鞋，繫着領帶戴着泳帽出來時，便知道Raf和繆姨這季要怎樣詮釋這個主題了。看似嚴肅的辦公室穿搭，細節又不循規蹈矩，更爲正式的溫莎領襯衫採用拼接以及柔和的自然色系增添戶外的休閒感，褲腰別上搭扣，連領帶的長度也都精心設計過

整個造型最亮眼的地方便是貫穿全程的紋理泳帽，雖然戴上並不襯人，但作爲styling最爲抓眼的部分，讓整個系列在概念表達上更爲完整也更有辨識度。

後面大量商務正式的款出現，西裝套裝、高領毛衣搭配大衣、窄身風衣……面料裁剪考究，實穿且有型。搭配也遵循同樣的思路，一條鏤空三角腰帶、一雙編織涼鞋或是鮮豔的色彩便將制服風格拉向更爲廣闊的自然。

這些配飾風格和辦公室造型並不算很搭，就像辦公室和戶外本不相融，Prada所做的只是將其排列組合，不去幹涉固有規律，反而碰撞出奇妙的火花。

人類作爲自然界的生物一種有着天然的自然本能，身處工業社會，被錯綜複雜的關係與社會規訓約束不能完全逃離，因此更像是辦公室的人工作閒暇之時的一場出遊幻想。

Prada的包袋建議所有做男朋友的都可以人手一個，足夠大的空間在女生懶得拿包出門的時候，就可以把所有東西全部都塞在男朋友包裏了。

代言人李現受邀出席本次發佈，黑色皮衣搭配同色內搭西褲，銀色手鍊戒指點綴，簡潔瀟灑，保暖有型。狀態也相當好，查收時髦酷哥。

DIOR MEN：芭蕾男孩們的天鵝湖

在普羅科菲耶夫悠揚的《騎士之舞》的伴奏下，Dior 2024秋冬男裝緩緩拉開序幕，纖細溫和、精緻感性，依舊是熟悉的Dior boy形象。

本季靈感來源於Kim Jones已逝的叔叔Colin Jones，他曾是一位芭蕾舞者，這一季便以過往經歷爲錨點，通過Dior中性的視角，發散出一個細膩浪漫的芭蕾舞故事。

開場模特身着低領連體短褲，搭配小腿襪芭蕾舞鞋，身披灰色大衣走出，勾勒出芭蕾舞者練習結束回去的模樣。隨後修身V領針織衫、木耳邊高領衫、芭蕾大襪等芭蕾風標誌性單品加強這一主題。

與實穿的夾克、長褲、大衣等單品搭配，中間穿雜着大量日常着裝，Kim Jones慣用的半翻領西裝與長飄帶再次被強調，古典精密的芭蕾與現代隨性的着裝結合，少了幾分藝術殿堂的高不可攀，多了些日常生活感。

Dior 男裝慣有的精緻華麗則更多通過最後20套定製look表露，刺繡、釘珠、提花，工藝盡顯，可以預想到會是怎樣驚人的價格。

剪裁優雅，配色溫和，帶着些許東方風情走來，翩翩貴公子的形象太過賞心悅目。整體設計更偏紅毯，不知道會有哪些男明星會演繹這一系列。

本季是否能在男裝中颳起一道芭蕾風，目前來看答案尚不明確。

相比往季，這一季的設計明顯更挑人，尤其是小腿襪與芭蕾舞鞋的搭配，身材高挑瘦削缺一不可，氣質也須有着雌雄同體的藝術感。

芭蕾舞者天鵝絨頭巾的絨面材質也運用到了包袋上，或是色系溫柔，無不在展現芭蕾風的高貴典雅。

雖然有那麼多芭蕾風的單品，但是其實服裝單品的西裝外套、夾克等足夠實穿的單品似乎與芭蕾也並沒有什麼關係，秀款在商業上有着矛盾性，不過倒是有點期待芭蕾風格的門店款如何呈現。

Dior全球品牌大使周杰倫、Dior品牌大使王俊凱和陳飛宇也前往看秀，精緻造型與本季相得益彰。

GUCCI：女裝“鏡像”

率先發布的Gucci是女裝系列的延續，秀場佈置、音樂，甚至秀服都是女裝的“鏡像”。在Gucci新總監Sabato的極簡筆觸下，由他帶來的首個男裝系列一切都回到了一種處於低調之下的奢華。

左：Gucci FW 2024（男裝） 右：Gucci SS 2024（女裝）

開場第一套便是相同的搭配和廓形，只是將短褲換成了長褲，後面同樣或類似的款式細節上做了微調。

衣服本身風格不算強烈，更多需要穿着者的個人特質去演繹賦予風格，也照應着Sabato De Sarno“人穿衣”的設計理念

連接男裝的不只是延續女裝的部分設計，“Ancora”則在整體上構成了更爲連貫的Gucci新形象。“Ancora”意爲“又一次”，因此便不難理解這場秀各方面有着大量上一場女裝的痕跡，也通過內在與形式的延續，又一次強調簡潔實用的New Gucci美學。

但在細節處又處處精緻，捕捉到男性氣質中更爲細膩的一面。

最爲突出的便是那條飄逸的長絲巾，金屬鏈條綴上浪漫絲帶，胸前垂下的絲巾領帶一般裝飾着前襟，卻用過長的長度打破原有比例，製造出矛盾的美感。

同樣“非常規”的比例蔓延到外套上，近乎及地的長外套穿插其中，又用更高的開衩去平衡過於厚重的長度。“長外套帶給我更多安全感，彷彿柔和而緊密的擁抱”，Sabato用挺括利落的廓形構築出安全感的軟甲，但又用高開衩留下一個不安的口子。

Sabato建立的新Gucci形象無疑是顛覆的，迴歸實穿本質，撇去多餘裝飾，一切莫不簡約，甚至繁複的老花也重新設計，選擇了更爲低調耐看的配色。

一方面來說現在的Gucci更實穿不挑人，另一方面來說這個風格的賽道已經足夠擁擠，Gucci怎樣才能擺脫其它品牌的影子提煉出有足夠辨識度的形象也是個巨大挑戰。

包袋也貫穿了極簡的主旋律，在配合服裝的搭配度上降低了不少難度，從線條上就能感覺到匠心獨運的精緻細節。

宋威龍也前去看秀，黑色毛衣搭配西褲挺拔俊朗，狀態也不錯，但上衣這個款稍顯潦草，去logo時代還是去看秀到也不用選這麼商業化的款。

LOEWE：在身上畫下五彩斑斕

相比於上季抓眼的廓形，Loewe這一季則更多用濃墨重彩的配色來爲男裝周添上最鮮豔的一筆，整體外放但不過分喧囂，一切歸統於藝術創作之下。

本季同美國藝術家Richard Howkins開展合作，共同佈置設計秀場與單品。彩繪作品配色大膽，鮮豔明快，Jamie Dornan、Manu Rios等明星也出現在其上，有着風暴般強勢的生命力，創作藝術的人本身也是藝術品不可或缺的部分。

在圖樣呈現上工藝也是了得，佈滿整件單品的釘珠、多種織法集於一身的針織衫，無一不彰顯工藝的成熟與人力的投入。

類似配色還延續到了其他look上，一本正經的黑色外套下藏了一個衣櫃，還都是色彩鮮豔的，很可愛的巧思。

色彩同樣豐富的還有那幾身nerdy look，條紋針織衫上花紋、色彩都相當豐富，但飽和度都較低，因此擠在一起反而帶着復古感。下半身則是搭配運動褲、工裝褲這樣“不搭”的單品，這種帶點呆瓜氣質的“壞品味”男孩和到是和Miu Miu女孩挺配。

胸口下襬碩大的蝴蝶結飄帶亦是本季亮點之一，皮革、單寧、皮毛……隨材質變化也帶來不同氣質。

還有下襬向內收縮的廓形，輔以大小漸變的紋路，通過線條的收窄在視覺上打造寬肩細腰。

配飾上也可圈可點，除了與Richard Howkins的合作款，挎包、板鞋、馬丁靴、涼鞋等單品設計上有着諸多小心思，搭配穿着上的細節也頗講究，共同打造出有趣且較爲實用的一季。

品牌代言人吳磊前往看秀，黑色西裝搭配跳脫黃色邊框墨鏡，帥氣中添一絲怪趣活潑，正與本季相呼應。

AMI：Daddy風永遠鯊我

Ami本季依舊是男女合併發佈，帶來本季時裝週最爲實穿的系列。配色上非常秋冬，大地色系、藍色、黑色等色彩充斥着，少許淺淡的鵝黃、薑黃、米駝色點綴，厚重溫暖。款式設計上並未有太多花哨，整體跟着經典樣式走，靠着面料與剪裁水平加持還是頗有質感。

搭配上多花了點心思，同色系搭配協調，鞋包等用小面積亮色或金屬跳脫。金屬、皮革、皮草、亮片等與面料本身的光澤交織卻不凌亂，一切帶着剋制，用順色配色和簡潔款式平衡豐富的光澤質地。簡約風格要做得精彩，關鍵在取捨上，Ami這一季顯然在細節上做到了取捨有度。

大面積珠片裝飾本應華麗繁複，卻用平直的線條構建出富有秩序的美感，順應了本季主題，搭配簡潔的單品，優雅利落。

最爲抓眼的兩套鵝黃皮草look，也都是基於經典基礎款上的順色疊加，整體依舊保持着乾淨的線條。極簡的核心在於簡約設計下精緻考究的細節，Ami這一季都市化的詮釋，再次展露細節的魅力。

Runway：模特卡司

另外本季的模特卡司也不錯，國模劉雯、賀聰參與走秀，影后Diane Kruger驚喜亮相，Laetitia Casta閉秀（兩位都是模特轉演員）。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE：做個野孩子夢

看到Homme Plissé Issey Miyake這一季時確實有眼前一亮之感，清新鮮亮、生機氤氳的色調如春夏原野的一縷和風，泥土、流水，混雜着大量草木的綠意迎面而來，太過清靈舒適。

自然萬物向來是Homme Plissé Issey Miyake創作的主題，且尤爲擅長對抽象事物形態的描繪捕捉，用以探討身體與自然同衣物的關係。這一季以Immersed in the Wilds of Creativity（身臨創作野境）爲題，通過色彩、圖樣與廓形描摹出自然之中的野趣，演繹創意材料化作服裝的過程。

本季與藝術家Ronan Bouroullec聯合創作印花，保留虛實筆刷痕跡的色塊帶有纖維感，與Homme Plissé Issey Miyake著名的褶皺面料的紋理有着共通之處，條縷之間的縫隙延展出呼吸感。

Ronan Bouroullec作品

將畫面的留白轉爲服裝形式，又或是通過在適當位置開口，讓衣物能以多種形式穿戴在身上，進一步對可穿戴的藝術展開思考並執行。

橙紅、墨綠、湖藍、鮮紅、棕褐等色彩堆疊，以柔和淺色爲底色，與色塊中一抹相襯，更好襯托色彩變換的細膩，又與色塊中一抹相襯。色彩繁多卻不顯雜亂，只因一切配色源於自然，又以自然規則約束着，達到和諧共生的平衡。

自然不只輕巧的一面，本季也留意到泥土、岩石等較爲厚重的部分。標誌性肌理面料的紋路轉爲平面，無數交錯的線條帶來漸變感，立體上依舊保留了褶襉的凹凸感。

用二維面料塑造三維輪廓不只是裁剪，與人體的關係亦在考量之中。加長肩部、袖子和下襬，以更爲包裹甚至膨脹的廓形覆蓋在身上，用打破常規輪廓來探討身體與衣物之間的輪廓塑造。

“衣服既要從外在被看見，也要從內被感知”，Homme Plissé Issey Miyake曾無數次借衣物探索身體形態，這一季用更爲寬鬆且鮮活的輪廓色彩讓肢體在自然中盡情舒展，去感受自然的野性與生機，爲衣與身的關係做了一個輕快註腳。

KENZO：歡迎回到制服年代

Kenzo這一季將辦秀地址選在了與工作室相隔不遠的法國盧森堡國家圖書館，與選址上的相近形成對比的是本季主題地域跨度的遼闊。

圖書館彙集了來自世界各地的文化，也正與Kenzo這一季的多元文化交流融合相照應，從日本到歐洲，甚至是外太空，摘取各類文化代表性符號，以輕鬆的方式融合，創造出新鮮且易被讀懂的東西。

開場模特身着竹節格紋印花西裝，搭配改良飛行員夾克和剪羊毛手套走出，格紋處理帶有傳統和風意味，皮夾克與手套更具現代美式感，用同一色調與明晰色彩調和，二者自然地融合。

後面依舊可以看到Karakusa （唐草紋）、榻榻米紋路、打結腰帶、和風開衫等日式元素，但不拘囿與傳統，而是用更爲現代化的設計剪裁去展示這些紋樣與樣式，也更好與馬甲、背心、夾克等單品融合。

這一季不僅向外探索各類文化，Nigo也同樣往內探尋，從學生時代的校服汲取靈感，設計出帶有制服感的外套。

最右爲LV 2024春夏男裝

將廓形放得更松，領口位置也向下調整一截，更具輕鬆感。搭配一條金屬長鏈，讓人不由想起Pharrell Williams在LV首季時的立領夾克，不過Nigo和菲董關係本身也非常密切，時尚方面也多多少少影響着彼此。

女裝沿續同樣的思路設計搭配，用腰帶凸顯身體曲線，花朵點綴，剪裁也更爲修身，與男裝有着分明界限。尤其那款螺紋針織短裙，通過針織紋路打造出風琴褶般的效果，腰部用長腰帶束緊，胯部撐出花苞狀弧度。但整體太過“懷舊”，稍顯古板。

性別從來都不是美麗的枷鎖

本季男裝系列大致盤點到這，當然還有諸多未涉及到的品牌，也歡迎各位姐妹在評論區發表自己的見解。正如開頭所言，現階段時裝的大趨勢是性別流動，Gucci、Prada、LV、Ami、Dior等品牌都從不同角度給出了答案。

Dior甚至在秀末尾推出工藝堪比高定的定製系列，進一步推動男裝“高定化”進程，達到與女裝平齊的位置。當然也有部分品牌依舊保持男女裝的涇渭分明，但有些對女裝的把控略遜一籌，男裝周其實可以將重心更多放在男裝上。

當我們在討論女性主義氣質的時候某種程度上是在從女性視角出發建構中性氣質，相對應的也會有男性視角的中性氣質演繹。二者都經歷了從小衆到主流的發展歷程，對應的兩個羣體對彼此也有更深的瞭解。中性風格的男裝大量出現便是這類風尚轉化成時裝的商業行爲。

儘管現如今還是無法做到大衆層面的完全理解，但我相信總有一天當你靜下心來去細細品味這些細膩溫和的男性形象，你會覺得：還不錯。

我並不認同傳統觀念裏對男性和女性這一角色的過分要求，男人該怎麼樣？女人又該如何？不過都只是一些陳詞濫調的標準一再給生而爲人作爲人的我們，綁上了束縛的枷鎖。

在縱觀完這季秀場中帶有部分女性氣質的男性着裝後，肯定又會有鋪天蓋地的質疑聲跑過來玩爛梗，對於這些精緻且比他們認知中大不相同，卻天然更容易獲得更多好感與認同的形象，這一切的背後，不過就是一羣心靈的弱者在狂歡。

陽剛與強大的硬漢，不是外表看起來會多麼有震懾力，一顆堅不可摧的心臟，才能在不同的外表下，開放出一朵無懼烈日灼傷的花。